和服的基本介紹
和服(わふく,wafuku) ,是日本的民族服飾。江戶時代以前指吳服,語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》,源自日本本土彌生服飾結(jié)合東吳服飾的混血產(chǎn)物,德川家康時期正式稱為和服。在稱為和服之前,日本的服裝被稱為“著物”,而“吳服”是“著物”的一種,著物除了包括吳服之外還包括馬乘袴、大紋、肩衣袴、狩衣等,這些都非源自吳服,而是源自本土的彌生服飾,屬于一種古老的傳統(tǒng)服飾。十二單則是彌生服飾結(jié)合吳服、唐服、鮮卑服飾的優(yōu)點,后期加以改良而成,之后又有改進和創(chuàng)新。和服可分為公家著物和武家著物。德川幕府時期由“著物”、“吳服”改稱為和服,成為大和民族的傳統(tǒng)民族服飾。而與這個詞相對的是洋服(ようふく),指來自西洋的衣飾。需要注意的是吳服只是“著物”的一種,而和服是由“著物”直接演變而來,因而不能單純地說和服來自于吳服。
在日本,出席冠禮(成人式)、婚禮、葬禮、祭禮、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、卒業(yè)式、宴會、雅樂、文藝演出、慶祝傳統(tǒng)節(jié)日,日本人都會穿上端莊的和服去參加。和服的穿著文化及禮法被稱為裝道。和服承載了近30項關(guān)于染織技藝的日本重要無形文化財產(chǎn)以及50多項日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣指定傳統(tǒng)工藝品。制作和服的越后上布、小千谷縮以及結(jié)城紬更是錄入了世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
產(chǎn)品特點
和服種類繁多,無論花色、質(zhì)地和式樣,千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調(diào),偏重黑色,款式較少,腰帶細,附屬品簡單,穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗,腰帶很寬,而且種類、款式多樣,還有許多附屬品),而且依據(jù)場合與時間的不同,人們也會穿不同的和服出現(xiàn),以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺繡,還有穿著時的繁冗規(guī)矩(穿和服時講究穿木屐、布襪,還要根據(jù)和服的種類,梳理不同的發(fā)型)使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新,將各種大膽的設(shè)計運用在花色上,使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之中。
和服屬于平面裁剪,幾乎全部由直線構(gòu)成,即以直線創(chuàng)造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線,只是在領(lǐng)窩處開有一個20厘米的口子,上領(lǐng)時將多余的部分疊在一起。如將和服拆開,人們可以看到,用以制作和服的面料,仍然是一個完整的長方形。由于和服的裁剪制作具有上述特點,所以在量體裁衣方面比較自由。在制作和服時,較少為人的體型所左右,高矮胖瘦不同的人,即使穿著同一尺寸的和服,也很少給人以衣不合體的印象。因為,它可以因人而異,在腰間調(diào)節(jié)尺寸。和服雖然基本上由直線構(gòu)成,穿插在身上呈直筒形,缺少對人體曲線的顯示,但它卻能顯示莊重、安穩(wěn)、寧靜,符合日本人的氣質(zhì)。不僅如此,和服同時也順應(yīng)日本的自然;日本絕大部分地區(qū)溫暖濕潤,因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松,衣服上的透氣孔有8個之多,且和服的袖、襟、裾均能自由開合,所以十分適合日本的風(fēng)土氣候。
通氣是和服的一大優(yōu)點和特征,因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過,這種開合,尤其是衣襟的開合,有許多講究。不同的開合,具有不同的含義,顯示穿著者不同的身份。例如,藝人在穿著和服時,衣襟是始終敞開的,僅在衣襟的"V"字型交叉處系上帶子。這種穿著方式,不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺,顯示一種含蓄的美,而且能顯示從事該職業(yè)的婦女的身份。反之,如果不是從事該職業(yè)的婦女在穿著和服時,則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟,其程度也有講究,并以此顯示穿著者的婚姻狀況:如果是已婚的婦女,那么衣襟不必全部合攏,可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘,則須將衣襟全部合攏。事實上,和服的穿著有著如此之多的講究,以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。
歷史民俗
最初的日本服裝是被稱為“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”,就是在布上挖一個洞,從頭上套下來,然后用帶子系住垂在兩腋下的布,再配上類似于裙子的下裝,其做法相當(dāng)原始,但很實用。所謂的“橫幅”,就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上,露出右肩,如同和尚披的袈裟。
傳說中日本神治時代有位伊邪那歧命神,他在舉行祓除(用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福)之事時,常常脫去上衣、袴、帶,那個時代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處,其分布區(qū)域,北起北海道,南至九州,幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活,主要的生產(chǎn)活動是狩獵和采集(不要總是想到帝國時代去)。也許就是在那個時代,日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工御寒,走出了裸露的時代。 在繩文式文化時代后期(日本新石器時代,相當(dāng)于前800-前500年)和彌生式文化時代(日本使用彌生式陶器的時代,相當(dāng)于前300-300年),日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫,造型類似于今天的圓領(lǐng)針織套衫;另一種是對襟式,門襟采用左衽,領(lǐng)尖至腰間,等距兩初用細繩系結(jié)扣接,袖子為筒形袖,長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、于須比。袴原指穿在下身遮掩于上衣內(nèi)的一種襠布,但是這里的袴是指有腿部連接的類似于褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰,纏腰繞系于上衣,由于系結(jié)出現(xiàn)褶裥,使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳,與男子不同的是,女子裳長及地,形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。
制作方法
和服制作被稱為和裁,制作標(biāo)準有專修學(xué)校教育振興會實行的《和服裁縫技術(shù)鑒定》以及東京商工會議所實行的《和服裁縫技術(shù)鑒定》。
長著裁縫步驟
1.取一匹反物,依據(jù)肩與腳踝之間的長度裁兩份身傾,曲折并縫合后背中縫。
2.再裁取反物與前身傾長度相等的布幅,裁成左衽、右衽,衽幅12.5厘米左右。把衽片分別縫合在一片的前片左右兩側(cè)。
3.縫領(lǐng)子(共衿)。領(lǐng)子是一條有1米長的長方形布條對折以后得到的,然后灌縫。再把地衿縫在共衿下方。
4.把最后剩下的反物裁成兩截做袖子,對折并縫在身傾兩側(cè)。袖丈標(biāo)準寸法100-120厘米,先把短的一條邊縫合,讓袖子變成一個手可以穿過的筒形,再在袖口的那側(cè)留下23厘米,其余縫合,這30厘米是讓手穿出來的袖口,是包封的,于是袖口那一側(cè)OK,開始和衣身連接。和一般的服裝不一樣,它不是把整個袖子都拼接在衣服的袖口處的,他只拼接1/2-3/2左右,腋下那里是不銜接的,也就是說,那里是個洞,手可以穿出來,袖子沒有接上衣服的那一部分,男子和服是密閉的,女子和服則是空開,所以包縫。于是和服的側(cè)邊也可以縫合上了。
5.最后把衣服的下擺包縫。
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